светит белым без сильной синевы греется примитивная схема мерцает фуфло
конструкция - к цоколю примыкает фарфоровый цилиндр (сначала я думал, это переходник с E14 на двухштырьковый цоколь галогенки :roll - из которого торчит стеклянный рефлектор галогенки, внутри пустой, и с торца т.е. вместо переднего стекла расположена плата с 18 светодиодами 5050.
я ожидал, что плата будет алюминиевой для теплоотвода, но это пластик (стеклотекстолит?) окрашенный в серый цвет.
светодиоды спереди ничем не закрыты, это для повышения освещенности хорошо, но если лампа будет установлена в тесном месте (в нише в шкафу) - есть опасность задеть и сковырнуть светодиоды с платы.
соединение - последовательно, питаются от мостового выпрямителя, емкость конденсатора фильтра 4.7 мкФ - ничтожно мало, поэтому лампа мерцает с удвоенной частотой сети (видно при видеосъемке камерами с частотой 30 и 60 кадров/сек)
в качестве балластного сопротивления использован конденсатор 1 мкФ на 400В, ток в установившемся режиме порядка 60 мА, мощность на светодиодах 3Вт.
пусковой ток формально ничем не ограничен, поэтому светодиоды выгорят если не от перегрева, то от броска тока при включнии лампы. буду видимо ставить последовательно резистор Ом на 200, посмотрим.
почему именно фуфло? - нет теплоотвода - тупая схема включения - лишний кусок фарфора и отражатель, которые мне не нужны, а я их оплачиваю в стоимости лампы.
я очень аккуратно отношусь к слову "такие же", когда речь идет о китайцах.
в моей например есть контактные площадки, к которым должен быть припаян стабилитрон на примерно 60 вольт, его разумеется нет.
он нужен для того, чтобы при перегорании и обрыве светодиода, когда фильтрующий конденсатор после мостика начнет неконтролируемо заряжаться, ограничить напряжение невысоким уровнем.
вместо этого у меня конденсатор фильтра 4.7 мкФ на 400 вольт, т.е. от напряжения сети он уже не рванет и без стабилитрона, но блин.
из-за этой малой емкости лампа мерцает.
если бы стоял стабилитрон, а конденсатор был 47 мкФ на 100 вольт, мерцание было бы существенно меньше.
и да, пластиковая платка вместо алюминиевой - это кидалово.
Странно как то. Но не смотря на все это, тема в разделе Хвастаюсь покупкой :cry: хотя и- светит белым без сильной синевы греется примитивная схема мерцает фуфло .
глазом не видно их мерцание, оно становится заметно например при съемке видео фотиком, у которого частота кадров не кратна нашим 50 Гц
у меня мыльница снимает видео NTSC стандарта, 30 к/с и мерцание отчетливо видно.
люминесцентная компактная (с инвертором) - в тех же условиях светит без мерцания.
привычка лазить внутрь у меня не от хорошей жизни. насмотрелся уже на "волшебные" перемычки, заменяющие собой стабилитроны и резисторы в бюджетных китайских поделках...
Из своего опыта я бы не советовал такие покупать. В светодиодной технологии эти мелкие светодиоды прошлый век. Даже не указано какую освещенность создают.
Уверяю, лампы из топика светят намного лучше. Светодиоды у них намного качественней и ярче. Вот только на электронике сэкономили
согласен добавлю еще, что и при большей цене при покупке из китая нет гарантии качества
в пору покупать все компонентами и собирать самому жаль нет всех компонентов (корпусов, радиаторов, отражателей, стекла), есть только светодиоды и драйверы которые есть вполне приличного качества
axill радиаторы и отражатели есть, на том же DX. Вот с корпусами и стеклами беда. Поделитесь ссылками на качественные светодиоды и драйверы, интересно взглянуть.
axill радиаторы и отражатели есть, на том же DX. Вот с корпусами и стеклами беда. Поделитесь ссылками на качественные светодиоды и драйверы, интересно взглянуть.
я придумал как отличать лампы без нормального LED драйвера (пассивный гаситель напряжения) типа той, что в теме от тех, которые имеют электронику на борту. У лампы с электронным драйвером указывается широкий диапазон рабочего напряжения (типа от 85В до 240В) в то время как у ламп с пассивным гасителем указывается фиксированное рабочее напряжение. Это и понятно, ведь у пассивного гасителя расчет на то, что внешние условия не изменяться ведь стабилизировать он ничего не в состоянии
способ был бы хорош, только на практике есть т.н. директдрайвы в фонариках, в основном, проще говоря - резистор, где ток не стабилизирован.
с другой стороны, светодиод начинает светить где-то при 1-2 мА, а рабочий ток у мелких 20-30 мА, поэтому даже с простейшим балластным конденсатором лампа будет светить и от половинного напряжения сети, просто ток и яркость меньше.
даже если надпись только 220, а не интервал от 110 до.
с третьей стороны, почитав на DX отзывы о случайных (random) номиналах резисторов датчиков тока в разных экземплярах одного СКУ драйвера тока (и, как результат, фиксированных - но случайных значениях тока по сравнению с описанием на сайте) - я более чем безразлично отношусь к надписям в разделе спецификаций.
что бы ни приехало - я разбираю корпус и восстанавливаю схему устройства с целью понять фактические х-ки и пределы безопасной его работы.
Ну а я из своего опыта могу сказать, что больше я лампы с квадратными "прогрессивными" SMD-диодами покупать точно не буду. Приехали ко мне эти. Светят обе вместе как одна 40 ваттная лампочка!!! Темень в прихожей! Я, надо сказать, очень расстроился. Больше такие покупать точно не буду. Не оправдали ожиданий. Зато те, о которых ранее писал, которые с обычными диодиками, светят прекрасно по сей день тёплым нежным светом.